文/俞雅凡
第四天，我們從尼龍峽谷穿出，離開雨崩。尼龍線雖然是雨崩徒步中最輕鬆的路線，但壯麗不減。從雨崩村到尼龍村，全程約18公里，海拔從3,200米下降到2,000米。尼龍峽谷是一條深邃的V字型峽谷，兩岸峭壁聳立，谷底是奔騰不息的瀾滄江。步道沿着峽谷而建，一邊是陡峭的山壁，一邊是深不見底的峽谷，山風吹過山脊，山脊上塵土飛揚，景色頗為壯觀。
初段的路相對平緩，步道鋪着水泥，容許兩人併行。但很快，我們就進入了峽谷的核心地帶，有些位置地勢變得險要，步道緊貼山壁修建，最窄處只有一米寬左右，我站在高高的山崗往下看，瀾滄江水瘦得可憐，顯得四周的山坡更加陡峭荒涼。
修車插曲
到達谷底的時候此里的車早已靜候。他熱情地邀請我們到他家吃午餐，誰料途中車子壞了，只得繞道修理。整整半天時間，從早上11時折騰到下午5時，修車師傅滿頭大汗，東拼西湊零件攤了一地，卻沒有什麼進展。此里二話不說，擼起袖子加入了戰團，只見機油馬上染黑了他雙手。同伴們或刷着手機，或昏昏欲睡，而我則饒有興致地蹲在一旁，看他們倆鑽進車底，在底盤下叮叮噹噹，鼻尖嗅着機油混合泥土的氣味，不厭其煩地問着各種工具的用途。
當引擎終於重新轟鳴時，飢餓感才驟然襲來。原定的午餐變成了晚餐，大家卻無一絲怨言，唯有對嚮導辛勞的體諒與感激。在這個過程中，我亦深深地被此里務實的態度打動。他不介意弄污雙手，主動參與解決問題，這種實幹精神，這種對工作的認真負責，是現在少見的品格。
奔子欄：最美的人間煙火
此里的家鄉在金沙江畔的奔子欄，是古時茶馬古道的重要驛站，也是由雲南進入西藏或四川的咽喉之地。自古以來，滇藏線的馬幫來到奔子欄鎮，都會停下來休息補給，亦在此交換滇茶、馬匹和鹽。踏入庭院之際，迎面而來的是已年逾百歲的太奶奶！她對我們點頭微笑，眼神溫馨又慈祥。那四代同堂的和樂融融，正是最令人動容的人間煙火。
此里的家是典型的藏式院落，白牆紅瓦，檐角飛翹。除了牛、羊、家禽，庭院裏更是碩果纍纍：梨子、櫻桃、核桃、橙子、葡萄、草莓、玉米、無花果、石榴……不難看出主人的勤勉與對家園的摯愛。
餐桌上，他們早已準備好一頓盛宴：自釀的紅葡萄酒、青稞酒；清香的核桃油乃院中老樹所結的核桃所提煉，炒出的家常菜別具山野清甜；盤中是自家散養的土豬、土雞，滋味天然純粹。還有最難忘那盤水靈靈的黃瓜，蘸着自製的辛香蘸醬，一口下去，鮮爽直透心脾。話說回來，青稞酒乃高原青稞釀製的美酒，酒精度約15-20度，酸甜適中，藏族人相信它能抵禦高原的寒冷，增強體質，是餐桌上不可或缺的角色。深知藏民生活簡樸，他們卻做了滿滿一桌子的農家菜招待我們一行素未謀面的遊客，完全體現他們待客的至真至誠。
席間，同行的一位大姐悄悄把我們召集一起，提議每人略表心意，大家拍手稱好，湊得一份紅包，由大姐鄭重交到此里手中。他起初堅辭不受，待我們說明是孝敬太奶奶的薄禮，才靦腆收下。
那一刻，燈火可親，笑語盈室。藏家的真誠與慷慨觸動了我心底深處的靈魂，讓我無比感動。我悄然離席，步上天台，遠眺徐徐西下的夕陽。落日熔金，餘暉溫柔地灑在奔子欄小鎮的每一片屋瓦上，金光燦燦。身後屋裏的歡聲笑語不斷，我思潮如湧，一種難以言喻的感動湧上眼眶，淚水不由自主滑落。
這幾天的雨崩之行，我看見了雪山的威嚴，看見了徒步的艱辛，也看見了淳樸人情的力量。梅里雪山教會了我敬畏，雨崩村落的與世隔絕教會我放下，而奔子欄的家宴則教會我感恩。
大山不言，卻已道盡萬千。
（《神州任我行》是一個以「香港女生獨自遊歷中國」為主題的旅遊專欄，內容包括她在神州各地的親身經歷、所見所聞、文化體驗與生活感悟」）
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