文/俞雅凡
辭別瞿曇寺，轉向另一座藏傳寺院——化隆縣的夏瓊寺。青海的寺廟數量眾多，尤其是在藏族聚居的地方，加上人口相對稀少，就有了「平均每2000人一座寺廟」的說法，可見這裏寺廟之多，宗教氣氛之濃厚。這座藏傳佛教格魯派的祖寺建於1349年，比瞿曇寺還早了43年，是被藏族視為文殊菩薩化身的宗喀巴大師的啟蒙之地。
兩寺的直線距離雖然只有40多公里，但中間隔着山，開車需要繞行。近2個小時的車程，一百多公里的蜿蜒跋涉，是對耐心與車技的雙重考驗。當夏瓊寺終於出現在視野盡頭，它如神鷹棲息於陡峭山崖之巔，甚有氣派。山頂一座巨大的鎏金佛像，在高原熾烈的陽光下閃耀着光芒，遠遠就看見。從山腰通往山頂的路迂迴曲折，一側是嶙峋絕壁，另一側是萬丈深淵，我手握方向盤，每次轉彎心中都惴惴然，跟自己說：「正如流傳千年的史詩裏，英雄都必須經過重重險阻。」
所幸我的車技順利通關，終於在最後一道轉折後平安到達山頂。眼前閃着耀眼的金光——巨佛在陽光下生輝，山風徐徐，此刻有一種身處仙境之感。
然而，真正的奇跡並不在寺院。
我循着崖邊小徑往前走，站定，俯身下望——那一瞬，時間停格。
「天吶！」驚嘆脫口而出。
峽谷底部是一片平原，放眼望去，流淌着一條不可思議的、純淨湛藍的河流！不是湖泊，不是海洋，那正是黃河，藍色的黃河！我愣在原地，幾乎懷疑自己的視覺出了錯。印象裏的黃河，應當是滾滾泥浪，是「九曲黃河萬里沙」。可此刻在峽谷底部鋪展的河流，竟如此清澈、深邃！她藍得純粹，晶瑩剔透，宛如一塊巨大的藍寶石鑲崁在蒼茫大地，耀眼得令人目眩；又似精心雕琢的翡翠，在陽光下泛着粼粼波光。在高山雪水的滋養下，在尚未捲帶黃土高原的泥沙之前，這才是黃河的本來面目。她靜靜地、溫柔地流淌着，像一位溫婉靈動、清新脫俗的少女，讓人見之親切。
遙想格薩爾王少年時曾在湟水邊歌唱，其傳說正是從這塊高原之地流傳開來。那一刻，我心底湧起的，是震驚、是狂喜、更是一種難以言喻的顫抖。就像第一次見到大海的孩子，一股熱烈的感動瞬間包圍了我，興奮得想張開雙臂狂奔。但我不能狂奔，咆哮是對眼前黃河的褻瀆。
凝視着這絕美的景色，她讓我覺得旅途的奔波、誤機的懊惱、懸崖的驚險，都在頃刻消散。難怪世人都說大地與自然能療癒塵世俗事。天地之間只我一人佇立，良久，任憑山風吹拂，浸潤在這片攝人心魄的蔚藍裏。頭頂，幾隻禿鷹乘着氣流在碧空中優雅盤旋，巨大的翅膀掠過天際，與遠山白雲構成一幅壯闊蒼茫的塞外風光。正如莊子所言：「天地有大美而不言。」
夕陽裏，整座青海沉澱於金紅色的光影中，連同我的身影一起染紅。奔馳的牛羊，翱翔的雄鷹，他們是草原的子民。草原一望無際，開門即見山，躺下便是大地。我想起尼採那句：「人類的生命，不能以時間長短來衡量，心中充滿愛時，剎那即為永恒。」而高原的那一抹藍，正是我人生中的一剎那，只屬於我的一剎那。
（《神州任我行》是一個以「香港女生獨自遊歷中國」為主題的旅遊專欄，內容包括她在神州各地的親身經歷、所見所聞、文化體驗與生活感悟）
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