21世紀西行漫記西藏篇（3）—— 「怒江巨人」和「童話小屋」

文/馮煒光

筆者在318國道跑和在新疆及青海跑，感覺很不一樣！因為地形關係，新疆和青海都有高速，而318是國道，且「此生必駕」的宣傳力度大，全國聞名。離芒康不遠的拉烏山景色令人心醉，但跑318時，時間計算不能和跑新疆、青海相比。此外，新疆夏天天黑較晚，大概10時天才全黑，在新疆自駕，時間好用多了。

怒江七十二道拐，依懸崖而建，筆者便在大貨車呼嘯而過中，走完這百多個彎。（作者供圖）

筆者在9月23日便因為計算時間不精準，而要在黃昏時才進入怒江七十二道拐。這是在怒江旁的業拉山依著懸崖而建的盤山彎路，全長16公里，據說有130多個彎。在這個狹窄多彎的山路上，除了自駕車，更有不少大貨車（包括製造混凝土的嚮螺車）盤山而上或沿山而下。更誇張的是，有一輛掛著川字牌的貨車，上面馱著一部粵B的轎車沿山而下。筆者的車跟在後面，一直擔心這部粵B車會否因為繫得不夠紮實而滑下來。在懸崖邊的大拐彎突然前面有台轎車滑下來，那可不是開玩笑的。更令筆者提心吊膽的是，對面線大貨車因為要爬山，故此是鼓足勁的。每一輛迎面而來的大貨車都在筆者車邊呼嘯而過，且在拐彎時因為車身太長而經常越線，很是嚇人。

但更嚇人的事還在後頭，筆者進怒江七十二拐時約為下午6時，已是黃昏。筆者花了1個半小時，提心吊膽地走完這擠擁的山道，之後便是沿着怒江河谷而行。按內地規則，筆者的車靠右駛，對面線的車亦然。時間已接近晚上8時，天已全黑，大貨車在筆者的左邊呼嘯而過，而怒江則在筆者的右邊怒吼奔騰。讀者們可能不知道，318國道是沒有路燈的，故視野很不清楚。在夜色矇矓中，筆者赫然發現迎面擋着一部大貨車，可能是因為修路關係（實在太昏暗，看不清楚），雙向線行車忽然變成單線行車。大貨車亮着大燈，嚮著號，停在筆者車前約3個車位處。這情形令筆者想起日本漫畫「進擊的巨人」，貨車在怒吼著，車頭燈光不斷閃著，仿如巨人在筆者前不斷嘶叫，示意筆者讓路。筆者無奈只能倒車，幸虧那時剛好後面沒有其他車，否則會造成交通大擠塞。

筆者開始倒車一小段，因為沒有路燈，筆者怕太用力倒車會把車衝得太右而跌下怒江。怎知「巨人」不滿意，怒吼著要筆者再倒。那一刻筆者真想把平生所學的髒話全傾吐出來，但心裏也在提醒自己一定要冷靜，千萬別把事情攪得更壞，否則真的是「車毀人亡」。車再倒了數米，「巨人」終於滿意，緩緩在筆者車邊掠過。若是在大白天，視野清楚，這樣的兩線突然變一線，筆者老早便能看到；但在天已全黑的情況下倒車，怒江在身邊「咆哮」，「巨人」又在嘶叫，筆者只能大嘆倒霉，尚幸還能冷靜應對。其實筆者曾答應過自己「不走夜路」，但因為318這一段尤其怒江七十二拐的「擠擁」，令筆者大失預算。

然而「努力」是有回報的，筆者在經歷過「巨人」的「進擊」之後，終於在晚上9時許到了八宿。在八宿住了一晚，早上趕完稿，便到了93公里之外的然烏湖。這個湖果然名不虛傳，更有很不錯的咖啡店，在這裏望着落地玻璃外的美景，喝着香濃的咖啡，開始寫這篇遊記，誠人生一大快事。

由然烏湖往波密方向走，便一定會經過40公里外的米堆冰川。筆者坐了擺渡車進了景區深處，之後便是騎馬區，景區規定只能騎馬去冰川觀景台，不能徒步。馬由藏族同胞牽着，上山下山來回約為40分鐘，在觀景台逗留30分鐘，即前後約一小時多一點，盛惠100元人民幣。給筆者牽馬的是一名住在附近村落的名叫財旺的藏族同胞，今年24歲，他說筆者所騎的馬叫「生動」，但要用藏語發音，這馬才聽得懂。財旺說他一天可以牽3-4次馬，有時一次過牽兩匹（即可以收兩位客人每人100元），然後每天要付100元人民幣管理費給景區，馬是他自己的，好的馬買回來要十多萬人民幣。筆者問他有小孩沒有，他說還未結婚，然後說想找個漢族姑娘，但尚未找到。

聊著聊著，我們二人一馬便到了觀景台，由於現時是中秋，故冰川的冰舌只有少部分外露，但若懂操控無人機，便可以拐過山頭，看到冰川的頂部和更長的冰舌。筆者也剪接了視頻和讀者分享。

參觀完這兩處景點，筆者透過「攜程」發現了一家在波密名叫七靜人間的民宿，2021年才開業，大床房一晚253元人民幣，便訂了。由米堆冰川開車來民宿要89公里，導航說需要1個半小時。筆者很快便到了這民宿，感覺很童話。老闆在門口引導我的車開進來，並說車可以停在房間旁，異常方便。老闆姓殷，吃飯時閒聊，才知道自踏入旺季以來，民宿天天爆滿。筆者問殷老闆為何會在西藏波密開民宿，他說他是湖北孝感的，來西藏旅行時在日喀則邂逅了他的藏族太太，結了婚，剛誕下了2個月大的娃娃，便和太太在這裏租了政府的土地開民宿。筆者聽着，便想起日間騎馬時藏族同胞財旺說想娶漂亮的漢族女孩，而我們這位湖北殷老闆則拜倒在日喀則藏族姑娘的石榴裙下。這令我想起習主席的名言：各民族要像石榴籽一樣緊緊抱在一起，情況真的如此。